Cellenbeton is goedkoop en gemakkelijk!
Cellenbeton is een gemakkelijk verwerkbaar materiaal, niet duur, maar vooral veel lichter dan gipstegels. Dit mag niet over het hoofd worden gezien wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in een appartement op de bovenste verdiepingen van een gebouw. We zitten in een kleine badkamer die we gaan indelen. Een bad-doucheruimte en een wasruimte (rechts) waar de wasmachine komt te staan (en eventueel een droger bovenop). Uiteraard hebben we er vooraf voor gezorgd dat er voldoende ruimte is voor de installatie van de wasmachine en om de muurhoogte te voorzien die essentieel is om de natte ruimte te scheiden van elektrische apparatuur. moeilijkheidsgraad : manier. Kosten : minder dan honderd euro. Benodigde gereedschappen : - cellenbetonblokken van 10 cm en 15 cm dik. - lijmmortel voor cellenbeton. - een waterpas. - een handzaag of speciale cellenbetonzaag (met grote tanden). - een hamer. - een metselaarbak, een troffel of een lijmkam. - een boormachine. - een stuk draadstang en een ijzerzaag. - een potlood en een liniaal.
Stap 1: Teken de markeringen
Maak, voordat u begint, voor uzelf een mentale representatie van het gewenste resultaat en anticipeer op eventuele moeilijkheden die u tegen kunt komen door in fasen te werk te gaan. Denk er eens over na, het is beter om te gaan zitten en 10 minuten de tijd te nemen om dingen door te denken dan dat je vast komt te zitten in een doodlopende weg waarbij je alles uit elkaar zou moeten halen. 
Gebruik het niveau om de verticaliteit van de rand van het bad te nemen. Trek de lijn loodrecht op de grond, dit is de limiet die je niet mag overschrijden bij het leggen van je eerste blokken. Aan deze lijn voegt u 3 of 4 mm toe die nodig is om een siliconenafdichting te installeren. 
U dient de toegang tot het sanitair te verlaten door het plaatsen van een inspectieluik. Onze muur is op dit punt erg dik, we laten de voorgeschreven 40 cm over zodat het drainagesysteem en de waterinlaatfittingen gemakkelijk toegankelijk zijn.
Stap 2: Start je muur
Wees niet zuinig op de lijm, dit zal het geheel stollen. Gebruik ook niet te veel, omdat je het risico loopt een opening tussen de blokken te creëren die je moet compenseren door meer lijm toe te voegen. 
Monteer je muur in verspringende rijen, de verticale voegen mogen nooit tegenover elkaar komen te liggen. Om dit te doen, vervangt u, zodra u aan het einde van een rij bent, het laatste geknipte blok aan het begin van de volgende rij. Druk op zijn plaats totdat de lijm iets overloopt. Verwijder het overtollige direct met de troffel. 
Controleer bij elk blok de verticaliteit en horizontaliteit. Gebruik de hamer om eventuele variaties te corrigeren en tik (zachtjes) op de plaats waar u de helling wilt corrigeren. Daarom moet u voldoende lijm aanbrengen om voldoende speling te hebben door de lijm op bepaalde plaatsen te pletten om de horizontaliteit te corrigeren.
Stap 3: Ondersteun de ophangblokken
Blokken boven het inspectieluik worden slechts aan één zijde ondersteund. Ook kunnen we deze kleine moeilijkheid omzeilen door twee uiteinden van draadstangen in de muur te steken. Maak de steelstukken aan de buitenkant even lang, we zullen later zien waarom. Deze zullen het blok ondersteunen dat tegen de muur zal leunen, terwijl het droogt, maar ook vervolgens de minder solide structuur op deze plek consolideren. 
De muur komt omhoog en we komen op het moment dat we het blok ter ondersteuning moeten plaatsen. We presenteren het recht en laten het uiteinde op de draadstangen rusten. 
Duw het blok scherp zodat de inkeping van de staven aangeeft waar ze het blok zullen binnengaan. Vandaar het belang van dezelfde schachtlengte om tegelijkertijd twee verschillende markeringen te bereiken. 
Boor op de plaatsen van de markeringen iets langer dan de uitstekende staven. Verbreed het gat goed, we vullen het met lijm zodat de grip perfect is.
Stap 4: De tablet
Daar heb je het, de plank voor het ophangen van toiletartikelen is klaar (links). Het zal dan een lichte helling moeten krijgen bij het leggen van de tegels. Het inspectieluik zorgt voor een goede toegang tot het sanitair. We kunnen dus onze beklimming voortzetten. 
We controleren altijd de verticaliteit en beklimmen de muur tot een hoogte van 2,20 meter.
Stap 5: De terugkeer
We gaan nu terug naar de plank om waterprojecties te beperken en de flessen te verbergen die onvermijdelijk deze ruimte zullen binnendringen. 
Bovenaanzicht. De hamer wordt op de tablet geplaatst. Het is erg sterk en door zijn hoogte (95 cm) zal de gebruiker niet bukken om de shampoofles te pakken.
Stap 6: Opslag
De voorzijde, zeer breed, zal worden gebruikt om een zeer nuttige opbergruimte te maken. Het onderste deel, te laag, interesseert ons niet. Dus we muur het gewoon op. 
Beetje bij beetje krijgen de eerste mijlpalen van de opslag vorm. Op dit moment is het mogelijk om verder te gaan met de afwerking door de ondergronden en blokken die achteraf moeilijk toegankelijk zijn te coaten. 
Hier zijn we dan, we bouwen de berging op tot de hoogte van de retour, maar minder hoog dan de muur. Zo kunnen we een plant of een decoratief object plaatsen. De laatste doos is hoger gemaakt, genoeg om flesjes, zoals deodorants, haarlak, enz.
Stap 7: Coaten en afwerken
De wasmachine- en bergingszijde worden gestuukt en geschilderd, terwijl de douchezijde wordt betegeld. Voordat u de tegels aan de badzijde legt, kunt u een hechtprimer aanbrengen en vervolgens een waterdichtmakende hars onder de tegels. Aan de andere kant kunnen we een pleister maken of een bekledingspleister aanbrengen als de muur veel onvolkomenheden heeft, en anders direct een egaliserende pleister gebruiken in twee gangen, elk één millimeter.
Tips voor het neerhalen van een scheidingswand Onze doe-het-zelf-video's